【技巧分享】：如何拍摄多幅接片~ 1、准备器材：相机、镜头、脚架（快门线），相机应具有手动曝光功能，镜头建议使用包含中焦段的变焦头，脚架配备可水平转动的云台

拍接片最容易踩的坑，不是照片拍少了，而是每一张照片看着都挺正常，放进软件以后却怎么也拼不顺。天空突然一块亮一块暗，建筑边缘对不上，栏杆莫名其妙断了一截，最后只能越裁越小。问题往往不在Photoshop，而在拍摄现场已经埋下了。
多幅接片的思路其实很直接：把一个相机单张装不下的场景，拆成若干张存在重叠的照片，再重新组合成更宽或更大的画面。所以拍摄时最重要的，不是“多按几次快门”，而是让这些照片像来自同一个连续画面。曝光、焦点、焦距、机位，只要其中一项乱了，后期难度都会明显上升。
器材方面没必要搞得太复杂。普通微单、单反甚至部分支持手动控制的手机都能做接片，但相机如果能使用M档会轻松很多。脚架也不是绝对必须，不过拍建筑、日出日落、夜景以及高像素接片时，脚架的优势非常明显。云台能够独立水平旋转更好，因为相机只需要转，不需要每拍一张重新调整位置。
很多人喜欢直接拿超广角镜头拍，因为觉得“能装下更多东西”。接片恰恰可以反着思考。既然最后本来就要拼图，现场没必要追求单张特别广。使用中焦附近的焦距，边缘拉伸通常更容易控制，画面细节也更扎实。全画幅使用大约35—70mm这一带都很常见，具体数字不需要死记，关键是整组照片中不要改变焦距。

拍大场景还有一个挺实用的办法：相机竖过来拍。比如要拍一条很宽的山脉，与其横着拍三四张，不如竖拍六七张。照片数量增加了，但上下方向保留下来的像素更多，后期拉直地平线、校正透视以后，也不至于因为裁切而把画面削得太窄。追求高分辨率全景时，这种方式尤其好用。
真正决定成败的一个动作，是把自动曝光关掉。假设左边画面是背阴的树林，中间是山体，右边正好有夕阳，相机如果一直使用自动或半自动曝光，很可能每转一次就换一套参数。单张看没有问题，拼起来以后却会出现明显的明暗带。更稳妥的方法是提前测完整个场景，再选一组能够兼顾高光和阴影的参数，随后固定光圈、快门和ISO。
白平衡也有类似的问题。自动白平衡在普通单张照片里很好用，但连续接片时，它可能因为画面里天空、草地、灯光比例发生变化而改变判断。结果就是前一张偏冷，后一张偏暖。拍RAW虽然可以后期修正，但从源头保持一致总是省事一些。晴天、阴天或者手动色温都可以，核心还是整组照片不要变化。
对焦同样如此。可以先用自动对焦准确对上主体，随后切到手动对焦锁定。尤其是远山、城市天际线这类基本处于同一距离的题材，没有必要让相机每转动一点就重新寻找焦点。否则某一张突然对到前面的树枝，整套素材里就会混进一张清晰范围完全不同的照片。
光圈也不用迷信“越小越清楚”。风光接片常见的f/8左右通常比较均衡，既能获得不错景深，也能避开部分镜头全开光圈时的边缘画质下降。需要前后都清晰时，可以根据距离再适当收缩。ISO能低则低，但如果画面里有行人、海浪、树叶，快门也不能慢得离谱，否则相邻两张照片里的运动物体位置不同，拼接时反而会出现重影。
接片最需要养成的习惯，是每张都要“故意拍重复”。假设第一张照片右侧有一棵树，第二张不要从这棵树旁边重新开始，而应该把它继续保留一部分。通常让相邻照片拥有大约三分之一左右的重合区域，会比较容易拼接。遇到天空、大海、雪地这种纹理较少的场景，可以把重合范围再增加一些，给软件更多可以识别的参照物。
拍摄方向最好也固定下来。从左往右就一直往右，从右往左就一路拍到底，中途不要来回跳。拍完一个位置以后，只转动相机，不移动脚架。为了避免漏拍，还可以把画面里的山峰、窗户、路灯、岩石当成标记，每次旋转时保证上一张的明显物体还留在下一张里。
有一种情况，即便照片重叠得很好，软件还是很容易出错，那就是画面里存在距离相机很近的东西。比如站在栏杆后面拍城市，或者在室内拍桌椅和窗户。相机旋转以后，近处栏杆和远处建筑之间的相对位置会发生变化，这就是接片常见的视差。远山不太明显，越靠近镜头的物体，问题越突出。

专业全景云台之所以存在，就是为了尽量让相机围绕镜头合适的旋转位置运动，从而降低这种视差。如果手里只有普通脚架，也不用太纠结。一个实用办法就是拍摄时尽量避开特别近的前景，或者让容易产生错位的栏杆、树枝不要刚好落在两张照片的接缝处。拍纯远景时，普通云台已经能够应付绝大多数场景。
现场还有一个经常被忽略的细节：要多拍两张备用照片。比如计划拍八张，画面两端可以各多留一点，不要让最重要的主体死贴在边缘。因为软件完成透视变换以后，照片边缘通常会出现不规则透明区域，需要裁切。前期留得越宽松，后期构图余地就越大。